Теги

Строительные леса – это не что иное, как временная конструкция, которая позволит облегчить строительные работы. Покупка строительных лесов позволит Вам существенно сократить время на строительство и отделку будущего дома.

На что нужно обратить особое внимание, выбирая строительных лесов?
Во-первых, на надежность. Технологичность и удобство установки строительных лесов идет на втором месте, тем более Вы всегда можете обратиться к помощи специалиста, который определит вид строительных лесов, наиболее подходящих Вашему объекту, и, при необходимости, сделает монтаж прямо на месте.

Виды строительных лесов
По удаленности от объекта:
- отдельно стоящие (модульные)
- приставные (хомутовые, стоечно-ригельные, рамные, клиновые)

По материалу изготовления:
- металлические
- деревянные (классические)

Хомутовые строительные леса
Они одни из самых функциональных. Идеально подходят отделки жилого дома. Все элементы каркаса лесов соединяются поворотными и глухими хомутами. Вы всегда можете без особых усилий изменить форму каркаса, изменить шаг, высоту яруса, обойти выступы дома.

Стоечно-ригельные строительные леса
Этот тип конструкции тоже популярен в строительстве жилых домов. Такие леса необходимы при обработке внешнего фасада. Однако, их не стоит использовать у довольно сложных по форме поверхностей, так как данная конструкция потребует трудоемкое обслуживание и дополнительные приспособления крепежа к выступающим элементам фасада.

Рамные леса (для сложных конфигураций здания)
Сразу отметим, что элементы рамных строительных лесов соединяют горизонтальными и диагональными связками безрезьбовым методом. Их стяжки напоминают «флажковые» замки. Главные «плюсы» рамных конструкций - это минимальное количество элементов для сборки, что обеспечивает быстрый и легкий монтаж/демонтаж.

Клиновые строительные леса (вышки-туры)
Это жесткая каркасная конструкция довольно легко собирается и является универсальной, так как каждый комплект вышек-туров имеет удобную схему монтажа. И Вы её можете легко изменить в зависимости от особенностей здания. Клиновые леса отличаются высокой надежностью, устойчивостью и прочностью даже при огромных нагрузках. Максимальная высота вышек-туров ограничивается сотней метров.


Строительные леса - это функциональный, надежный, практичный и просто необходимый элемент на стройке, требующий внимательного выбора. И теперь Вы знаете, как это сделать.

newsmaker [24.02.2014 13:07]

Практически каждый владелец строящегося загородного дома не откажется от уютного камина в своём доме. Конечно, есть и современные биокамины с шикарным дизайном и удобством в использовании, их даже можно устанавливать в обычной квартире. Но и цена у них соответствующая. Поэтому устраивать камин необходимо именно в начале процесса строительства дома, потому что Вы сможете сами выбрать конструкцию и материал.

К самым распространенным видам каминов относятся встроенные в стену (закрытая конструкция). После возведения внутренней конструкции портал камина можно отделать любыми материалами (кирпич, керамика, гранит, мрамор, металл). В целях безопасности перед камином нужно обустроить площадку из огнеупорного материала, которую также можно задекорировать.

Конструкции дымохода камина
1) С прямым дымоходом – это очень распространённый и универсальный вариант. А если учесть, что Вы делаете камин своими руками, то он и самый простой для реализации.
2) С наклонным дымоходом – это вариант для зданий в процессе реконструкции, так как конструкцию дымохода присоединяют к уже проложенным дымоходам.

Одной из досадных ошибок при строительстве камина не специалистами – это сооружение очень большой топки. Это может и красиво, но это неправильно, так как большая часть тепла будет поглощаться именно стенками топки, хотя могла бы обогревать комнату Вашего дома. Но и в другую крайность тоже не следует идти, так как слишком меленькая топка вызовет задымление, а дрова будут плохо сгорать.

При кладке из огнеупорного кирпича песок не нужен. А вот к огнеупорной глине добавляют шамотный порошок (пропорция 1:1). Оптимальная толщина швов – 2-3 мм.

Несколько советов, которые защитят Ваш дом от пожара:
1) Если дымоход или задняя стенка топки находятся в непосредственной близости от бревен, то пространство между ними нужно обязательно изолировать, например, кирпичной кладкой.
2) В днище очага необходимо установить выдвижной ящик для сбора золы. Или проложить зольный канал под полом, этим Вы избавите себя от довольно частой чистки.
3) Если заднюю стенку очага закрыть чугунной плитой, то можно защитить кладку от перегрева и увеличить теплоотдачу.

Сегодня на строительном рынке есть готовые смеси для кладки каминов и стоят они недорого, но всегда можно сделать раствор и самому. Для этого требуется глина и песок (пропорция 1:1). А если глина попалась «жирная», то берем песка в два раза больше. Используйте мелкий песок, тогда раствор получится мягкий, пластичный. Готовить его нужно заранее (за день-два до кладки).

newsmaker [24.02.2014 13:07]

Перед строительством дачи или загородного дома большинство отдает выбор двум строительным материалам: кирпич и дерево. Остальные варианты выбирают лишь из-за экономии денежных средств, так как кирпичный дом (сам материал и стоимость работ) обойдется в копеечку, да и рубленый дом хоть и экологичен, но также дорого. Но, если строить, то на века!

Кладка кирпичных стен
Работы начинаем после заливки фундамента и установки цоколя, поверх которого стелим гидроизоляционный слой (например рубероид). А если цоколь выступает и при этом запланировано устройство слива, то верхний край заделываем прямо в кладку.
Кладку осуществляем «вперевязку», для этого используем части кирпича (половинка, четверть и ¾), а через каждые 5 рядов делаем армирование сеткой (ячейки до 10 см, диаметр проволоки около 5 мм). Поперечные швы в соседних рядах сдвигают на четвертинку кирпича, а продольные швы – на полкирпича. Такая перевязка швов обеспечит прочность и долговечность кладки.

Воздушная прослойка в стенах обеспечит до 25% дополнительной теплоизоляции, чем сплошная кладка. Такие стены возводят и из обычного кирпича, и из эффективного. Но тогда Вам придется выполнить расшивку наружных швов или оштукатурить фасад дома, так так в противном случае Вы получите снаружи высокую инфильтрацию.

При постройке частного дома как правило применяют эффективный кирпич и сплошную кладку. Лицевую делают из обыкновенного кирпича, хотя фасад можно облицевать и различными панелями.

Чтобы сэкономить на строительном материале наружные стены делают облегчёнными (допускается лишь для зданий максимум в 2 этажа). Делают её в полкирпича, где расстояние между такими стенками до 14 см. Заполнить этот промежуток можно керамзитом, шлаком, лёгким бетоном, другим неорганическим утеплителем или плитами.

Кладка дверных и оконных проемов
Кирпичи кладут выступающими на одну четверть. Самая простая конструкция перемычки (часть стены, перекрывающая проем) – это рядовая. Тут под нижний ряд нужно поместить арматурные стержни или железобетонную плиту.

Полезные советы:
1) Наружные стены, как правило, кладут из полнотелого с утеплением или эффективного кирпича.
2) Внутренние несущие стены кирпичного дома выполняют из полнотелого кирпича.
3) Для стен повышенной нагрузки и для несущих столбов используют кирпич маркой выше «75».
4) Пустотелый, глиняный полнотелый, и силикатный кирпич никогда не используют для внешних стен ванных комнат без дополнительной защиты от влаги.
5) Помните, профессиональная кладка позволит Вашему новому дому простоять сто лет.

newsmaker [24.02.2014 13:06]

Односкатная крыша
Данная крыша имеет 1 наклонную плоскость. Её опоры делают на две стены разной высоту. Правда эта конструкция не имеет широкого распространения при постройке частных домов и используется на хоз. постройках, гаражах. Односкатные крыши разделяют на невентилируемые (угол наклона от 1° до 5°) и вентилируемые (наклон от 5° до 20°).

Двухскатная крыша
Данная крыша выполняется из 2 наклонных скатов. Опорой служат несущие стены, соединение плоскостей в коньке. При этом фронт может быть целым или с проемом под окошко. Это одно из самых популярных решений в частном строительстве. Такая крыша практична и может быть покрыта любым кровельным материалом.
Мансардная крыша – это тоже двухскатная крыша, имеющая ломаный угол. Такое решение позволит владельцу дома увеличить чердак вплоть до полноценной комнаты.

Четырехскатная крыша
Данная крыша состоит из 2 трапециевидных скатов и 2 скатов треугольной формы (вальмы). Чердачные окна заделывают прямо в скате крыши. Четырехскатные крыши имеют специфическую конструкцию, поэтому их строительство - трудоёмкий процесс, довольно долгий и дорогим. Такой выбор делают в районах с мягким и теплым климатом.

Многощипцовая крыша
Этот вид крыш является представителем сложных архитектурных конструкций. Она состоит из множества скатов. Такой вариант подходит к коттеджам, домам многоуровневого плана с мансардами, чердачными помещениями и пристройками. Длинные впалые углы между скатами называют «ендовами».
Процесс строительства неимоверно трудоемкий, а укладку кровли лучше доверить профессионалам. Зато результат будет уникальный, а эстетичному внешнему виду будут завидовать все прохожие и соседи.

Шпилеобразная крыша
Такие крыши выбирают в основном для создания башен. А сама крыша состоит из треугольных скатов, соединяющихся у вершины, как правило, под острым углом. Шпилеобразная крыша – это идеальное решение для нестандартного архитектурного дизайна дома, настоящего средневекового замка. Но в такой постройке есть и практичная сторона, правда если пространство под крышей позволяет использовать его как комнату.

Однако, при окончательном выборе крыши, советуем обратить внимание климат Вашей местности и эксплуатационные характеристики будущего кровельного материала.

newsmaker [24.02.2014 13:05]

Иметь свой собственный уютный дом – мечта каждого человека. Но чтобы она превратить в реальность, необходимо много и плодотворно потрудиться. На современном рынке строительных изделий в настоящее время есть огромный выбор строительных и отделочных материалов. Поэтому всегда можно найти подходящие по цене и качеству нужные товары. Если нет своего участка, чтобы начать строительство, то на первом этапе вам следует купить его. Покупая участок, особое внимание уделите залеганию грунтовых вод. От уровня грунтовой воды зависит не только подведение к участку коммуникаций, но и вообще строительство самого дома.

Другой, не менее важный этап, это выбор проекта собственного дома. После обсуждений с членами семьи, о том, как должен выглядеть ваш дом: сколько нужно вам комнат, нужна гостиная и библиотека? Какой должна быть кухня и столовая, стоит ли делать камин и где его лучше обустроить, где удобнее поместить туалет и ванную комнату? Вопросов много, но на каждый нужно дать единственно правильный ответ. Многочисленные журналы и проспекты помогут подобрать такой вариант, который бы устроил всех членов семьи.

Определившись с проектом, согласуйте его в местном управлении архитектуры и других государственных учреждениях и приступайте к главному этапу – строительству дома. Начинать, конечно же, надо с фундамента. По заключению геологической службы, выберите подходящий фундамент. Необходимо помнить, что фундамент это безопасное и долгое проживание в доме, поэтому его строят надежным и прочным. Не следует экономить на фундаменте, хоть его стоимость составляет от 10 до 30% от всей стоимости дома. На фундамент возводится сама коробка. Из какого материала строить стены, решать вам. Для строительства домов предлагают брус, газобетон, монолит и другие материалы, все зависит от имеющихся у вас средств.

Если вы не хотите доверять строительство фирмам, то вполне можете попробовать себя в качестве строителя. К тому же это прямая экономия средств. Но чтобы подвести коммуникации: электричество, водопровод, газ, канализацию, лучше все-таки обратиться к специалистам. Отопление и вентиляция так же требует участие опытного мастера. Поэтому на данном этапе привлеките профессионалов, которые знают все секреты своей профессии. Отделочные работы многие делают сами. Но если вы хотите сделать необыкновенный интерьер, обратитесь к дизайнеру. Наконец дом построен, фасад оформлен и все трудности позади.

newsmaker [24.02.2014 13:04]

При строительстве дома или другого объекта, пристальное внимание уделяют возведению фундамента. Строительство фундамента дорогое и не очень быстрое дело. Современные технологии позволяют удешевить и ускорить этот процесс. В Германии разработана и запатентована технология, при помощи которой фундамент можно возвести в течение одного дня. При этом не нужно производить земляные работы, задействовать дорогую технику и заказывать бетон. Фундамент устанавливают при помощи винтовых свай.

Новая инновационная разработка известной фирмы KRINNER имеет большую область применения и некоторые преимущества, в сравнении с другими типами фундамента. Винтовой фундамент – это свая, которая имеет коническую металлическую форму с цинковым покрытием. Чтобы свая легко закручивалась, на конце у нее нарезана резьба. Ручная рычажная штанга или электрическая машинка помогают ввинчивать сваю в землю. Для установки фундамента потребуется немного времени, так как на ввинчивание одной сваи уходит несколько минут.

Рассмотрим варианты, где применяются винтовые сваи:
- для возведения малоэтажных домов, бань, веранд, беседок, теплиц;
- под установку ворот, шлагбаумов, заборов, детских качелей, горок, скамеечек;
- для обустройства спортивных площадок;
- при возведении пирсов;
- под установку павильонов, ларьков, вагончиков, рекламных щитов, дорожных знаков, различных ограждающих конструкций.

Реализация винтовых свай на территории России происходит через дистрибьюторские сети. Применяются винтовые сваи в любых климатических зонах, благодаря своим преимуществам, которые заключаются в следующем:
- скорость монтажных работ;
- экономия во время транспортировки и не требуется дополнительно стройматериалов;
- установка в зимний период;
- при сооружении строений на сложных грунтах и на склонах;
- надежны и долговечны;
- строительство сооружений сразу после установки свай.

Переустанавливать винтовые сваи под фундамент можно многократно. Это тоже одно из преимуществ винтового фундамента. К тому же винтовые сваи имеют широкий ассортимент по размерам: длина, диаметр, форма наконечников. Винтовые сваи изготавливают из металла, но для небольших и очень легких изделий применяют пластиковые сваи. В зависимости от параметров свай, цена варьируется, начиная с 19 и до 250 евро за единицу продукции. Отдельно продаются комплектующие и рычажные штанги, либо электро машинка для завинчивания.

newsmaker [24.02.2014 13:04]

Сборный фундамент можно разделить на одноэлементный фундамент и составной, делают его под сборные колонны. Если одноэлементный фундамент центрально-нагруженный, то его делают в плане в форме квадрата, если фундамент внецентренно-нагружен, то в плане берут форму прямоугольника. В поперечном сечении сборные фундаменты имеют пирамидальный или ступенчатый вид.

Пирамидальный сборный фундамент применяют при высоте до 60 см. Многоступенчатый различают по высоте, если высота в пределах 45 см, то это одноступенчатый фундамент, если от 45 см и до 90 см – двух ступенчатый, свыше 90 см – трех ступенчатый. Не допускается изготовление ступеней менее 30 см.

Для изготовления сборного фундамента используют марки бетона М200-300, для армирования подошвы применяют сварные стальные сетки из арматуры A-II, A-III. Арматура применяется с диаметром от 1 см и шагом 10-20 см. Под фундамент заделывают десяти сантиметровую прослойку из среднезернистого песка, а слой защитного бетона должен составлять не менее 3 см.

Фундамент оборудуют специальным гнездом - «стаканом», куда вставляют стойку. Стенки в стакане имеют толщину не менее 15 см, армируют стакан продольной и поперечной арматурой. Зазор между стенкой гнезда и колонной должен быть снизу от 5 см, а сверху от 7,5 см по периметру. После установки колонны в зазор заливают бетон из мелкого гравия.

Для того, чтобы ваше жилище не деформировалось, то возводите под него монолитный фундамент. Монолитный фундамент это прямоугольник, в поперечном сечении бывает пирамидальным или многоступенчатым, в зависимости от числа ступеней. В свою очередь число ступеней рассчитывается от высоты фундамента.

При устройстве монолитного фундамента, следует четко выполнять все технологические процессы. Вначале делают бетонную подготовку при помощи бетона марки М50 с защитным слоем бетона по подошве фундамента не меньше 3,5 см. Когда бетонная подготовка не делается, толщину защитного слоя увеличивают в 2 раза.

Монолитный фундамент делают из марки бетона М200 и армируют сетками, сваренными из стали марки A-I и A-III, диаметром от 1 см и с шагом в 10-20 см. Монолитный фундамент стыкуют с монолитной колонной в местах выхода арматуры фундамента и продольной арматуры колонны. Сваривают арматуры поверх уровня грунта, а если стыкуют внутри дома – то над уровнем пола. Соединенную арматуру заливают бетоном, не меньше чем на длину анкеровки напрягаемой арматуры.

newsmaker [24.02.2014 13:03]

Если у вас есть проект дома, то вы легко можете определиться с типом крыши. В современном строительстве домов различают следующие типы крыш:
- односкатные;
- двухскатные;
- четырехскатные;
- многощипцовые;
- шпилеобразные.
Тип крыши выбирают так, чтобы не нарушался архитектурный образ всего дома.
Односкатные крыши обычно делают на хозяйственных постройках и гаражах.
Двухскатные крыши, наиболее часто встречающиеся, состоят из двух наклонных частей, соединенные коньком.
Четырехскатные – представляют из себя два трапециевидных ската и два треугольных. Многощипцовые крыши – это сложная архитектурная конструкция, с неограниченным количеством скатов.
Шпилеобразные крыши делают на башнях домов.

Если вы хотите знать все о крышах, и чтобы рабочие-строители или продавцы в магазинах лучше понимали вас, а вы, соответственно, их, изучите все термины, связанные с возведением крыш.

Любая крыша имеет скат, то есть определенный наклон, чтобы вода и снег не накапливались на крыше и не повредили ее. Скаты соединяются коньком. Основным элементом скатной крыши являются стропила, которые должны нести на себе не только вес кровли, но и не сломаться от тяжести снега и сильных порывов ветра. Стропила поддерживают кровлю и равномерно распределяют нагрузку на стены дома.

После установки стропил, переходят к обрешетке будущей крыши. Обрешетку или настил из досок, крепят к стропилам. В дальнейшем она будет служить основой для кровли. Настил из досок можно набить вплотную друг к другу или расположить на определенном расстоянии, делая незначительные зазоры. Тот или иной способ выбирается с учетом типа кровельного материала.

Сегодня в магазинах и на рынках можно найти широкий ассортимент кровельных материалов. Здесь вам предложат оцинкованное железо, черепицу, ондулин, шифер, профнастил и многое другое. Любой кровельный материал обладает определенными характеристиками, а так же отличается внешним видом.

Кровельный материал для крыш можно выделить в три группы. В первую группу отнесем жесткие виды кровельного материала: металлочерепица и все, что к ней относится, профилированные листы и гладкокатанные, волнистые битумные и асбестоцементные листы. Ко второй группе отнесем штучную кровлю: керамический гранит и сланец, черепица – глиняная, битумная, керамическая, цементно-песчаная. В третьей группе объединим все экзотические и дизайнерские кровельные материалы: камыш, дерн, солома.

newsmaker [24.02.2014 13:01]

Чтобы фундамент был прочным и прослужил опорой дому не один десяток лет, его необходимо армировать. Бетон как самостоятельный элемент, подвергается внешнему воздействию, и поэтому появляются различные трещины, которые приводят к разрушению фундамента. Арматура более устойчива к внешним факторам и легко поддается растягивающей нагрузке.

В строительстве применяют два типа армирования – горизонтальное и вертикальное. При горизонтальном армировании вся нагрузка от движения грунтовых слоев и самого дома на фундамент распределяется равномерно. Горизонтальное армирование является основным способом, укрепляющим фундамент дома. А вертикальное армирование служит дополнением в этом способе. Дополняя друг друга, они создают повышенную прочность и надежность фундаменту, а так же увеличивают сопротивляемость сооружений всем внешним нагрузкам.

Больше всего бетон растягивается на поверхности фундамента. В связи с этим, армированный каркас должен находиться достаточно близко к поверхности. Но, чтобы не возникло коррозии металла, толщина бетона над ним не должна быть меньше 3-5 сантиметров. Больше всего подходит арматура, для армирования фундамента в верхней и нижней частях, диаметром 10-12 мм. Арматура используется только с ребристой поверхностью, для более прочного сцепления с бетоном.

Ленточный фундамент армируют арматурой диаметром 10-16 мм, расположенной по краям, а в качестве соединительных прутков в каркасе, берут арматуру диаметром от 6 и до 8 мм. Ленточный фундамент, из-за большой длины и малой ширины, страдает в основном от продольных растяжек, поперечные растяжения встречаются крайне редко.

Особое внимание уделяется армированию углов в фундаменте. Для армирования углов используют согнутую арматуру, концами, уходящую в стену фундамента. Что касается плитного фундамента, то для его армирования применяют самую толстую арматуру, как в поперечном, так и в продольном армировании. У плиты достаточно большая ширина и деформация может быть в любом направлении. Плитный фундамент может подвергаться скручиванию. Арматурный каркас для плитного фундамента соединяют проволокой. Сварка не всегда применяется из-за того, что места сваривания делаются хрупкими из-за повышенных температур и некоторые свойства металла изменяются.

newsmaker [24.02.2014 13:00]

Некоторые постройки не требуют капитального фундамента. Вместо него используют бетонные подушки с деревянными или металлическими сваями. Заводские бетонные подушки можно легко заменить самодельными. Их заливают на месте будущего строения. Чем больше будет пристройка, тем больше подушек вам придется изготовить. Вначале необходимо соорудить из досок форму или опалубку, сделать арматурный каркас из арматуры или очень толстой проволоки для прочности и залить все приготовленным бетоном. Деревянные или металлические сваи, обрабатывают специальной пропиткой, которая защищает их от коррозии или гниения. Металлические сваи дополнительно покрывают рубероидом, чтобы они не соприкасались с бетоном. Подготовленные сваи вставляют в формы перед заливкой их бетоном.

Между бетонными подушками расстояние должно быть до полутора метров. Сваи подрезаются на высоту пола. После этого делают обвязку постройки и приступают к возведению строения. Вес любой пристройки всегда небольшой, поэтому распределившись по всей поверхности, давит на подушки с минимальной силой.

При другом способе делают отдельный фундамент. Чтобы правильно его залить, необходимо проконсультироваться у специалиста. Так как и для пристройки, фундамент нужен надежный. Между основаниями необходимо сделать пяти сантиметровый зазор. Перед тем как заливать фундамент, между основным фундаментом и будущим, помещают доски, завернутые в полиэтиленовую пленку, или рубероид. Впоследствии их можно не убирать.

Если грунт на вашем участке пучинистый, то лучше пол в пристройке сделать немного ниже, чем пол в доме. Это поможет при деформации.
При помощи утеплителя заделывают зазоры между основаниями и стенами. Затем это место прикрывают декоративными панелями, которые крепят к капитальной стене.

Если не соблюдать все необходимые правила при возведении фундамента для пристройки, можно в пустую потратить средства и время. К примеру, вы неверно выкопали траншею для фундамента пристройки, слишком близко от нагруженного фундамента дома. В результате могут возникнуть неравномерные усадки всех конструкций. Исправлять возникшие ошибки очень трудно, а порой и не возможно. Поэтому всегда необходимо учитывать все нюансы и привлекать к работе профессионалов.

newsmaker [24.02.2014 12:59]